冬季的巴黎天色暗得早也暗得快，五，和Place de la Concorde中央已有三千三百年史巴黎最古老的建埃及方尖碑Obelisque所在360度看出去，周建都只剩下黑色的剪影在墨的天色上。
天底黑下之後，亮了起，在明亮的光和五彩流的照耀下得金碧煌，象千，84000平方米的石型在西的金色雕像凝下，展出一特的尊。
西北角常年有拒圈和警守，是美使所在。和使一小街之隔的一幢18世古典建，雄地傲著。口停著法拉利斯斯等名，一身穿藏青色金制服戴著帽子的泊侍者正忙著招呼一的Maserati，肩背上的披不停地舞著。就是Hotel de Crillon。
Hotel de Crillon是世界知名的旅，以其究的奢、的服、典的建、富的史和精雕工的潢看，全球能和它平起平坐的旅家，比起其他巴黎接待名模影星殷商富豪名的殿旅，出入的，是低神秘的政治人物、不炫耀富的皇族後裔、不招的名流士。出的，不光是需要富，要是人物。
因曾是多重要人物事件的史空：英王治五世、美斯福Theodore Roosevelt、英相邱吉Sir Winston Churchill、穆罕默德五世Mohamed V、西班牙璜-卡洛斯Juan Carlos王王后、美尼克森都曾下榻於此。史大事？就一件好了：1778年法和美法克林Banjamin Francklin在史建下法美友好合，法正式承美十三州的立。
面不大，出都需要一推把手擦得晶亮的老式旋。我想起一本知名的旅上到的一句：了道後，你可以“服”的定可以拉到最高。管Hotel de Crillon以尊奢出名，住房有度的浮或沉重的，而只是舒的巴黎式潢和最代化的，而不的心服才是它的魂。147房包括3住重要人物的套房，最高等的伯恩斯坦套房la Suite Bernstein有100平方米的台可以俯瞰和及整巴黎城市，一二的野景，足以傲其他的旅。
走旋，我一踩上光亮如的大理石地板 建材是非常罕的色和子色，方格交，平滑人，立的空感人像踏一奇浮的幻空，水晶吊像多面切割的石出金沙般的柔光，又八方折回。我始得自己像人物，然我不是享受一晚餐的平常人。
和我了的是法菜有偏的台著名美食家怡小姐，她停留巴黎四天，是她的第三餐。前餐她品了三星Troisgros在巴黎的餐La Table de Lancaster，以及年人正旺Le Meurice餐的天才Yannick Alléno的手。前者是日本料理和法菜彼此磨合多年後於表面的拼而到精神合的代表，西方文化融互通令人有一番不同於以往的 後者的格雅沉，大度浮叫人。而我不知道今天一餐能否超越我人法料理的期待。
Hotel de Crillon有家餐：Les Ambassadeurs 和L’Obelisque。Les Ambassadeurs是旅的代表餐，等高，一直是巴黎老牌的Restaurant de palace（殿旅的餐）。餐的法文名字叫”大使”（而且是！）自是表明往的客人都是大使的人物，和旅本身的尊是呼的。去年是Les Ambassadeurs最黯淡的期，2003年米其林它星降一星，被列史古的餐本身一夜之忽然得年老，。我得四年前曾在用失望的一餐。
2004年初Hotel de Crillon有了震整巴黎的大改。旅行了年最大的整修工程，同行的是人事上的大。新上任的理是同巴黎旅Hotel Plaza-Athenee的Madame Franka Holtmann，成Hotel de Crillon首位女性管，然後巴黎池店Hotel RitzMonsieur Jean-Philippe Zahm任餐理。不，最受目的是新任的年主Jean-Francois Piege。
Jean-Francois Piege年34，Les Ambassadeurs之前餐之外乎，被挖角至此任擦亮老店招牌的重大任，一般巴黎人才知道他原就是鼎鼎大名的大Alain Ducasse的大弟子，三星旗餐Alain Ducasse au Plaza-Athenee後面的掌者。在他不再只是Alain Ducasse的弟子或是Plaza-Athenee的主，他有名字叫Jean-Francois Piege。2004年名字和他微胖的笑乎上遍了法所有的美食。次他著一群自己的班底被聘到Les Ambassadeurs，目的而易：找回Les Ambassadeurs昔日的光芒，甚至挑它未有的峰 米其林三星耀。
早在一月前我就定了位子。提前三四星期前定乎是三星餐的不成文定，因大多的三星餐大只有四五十位子，在巴黎的地方要和有的佬、有的政治人物、有特的演名流、王室成族後裔等位子，距是必要的。
我走酒吧前，怡已在靠窗舒的沙上等候，桌上留著一杯喝掉很久的卡布奇。
我在口管大衣後，侍者我入坐。整修後的餐果然和我四年前留下的印象完全不同，彷拂去多年的老垢，再打所有的光，所有的浮雕壁花都突然活了，像魔法棒之後的神奇，然一新。浮雕到桌椅窗都保留路易十五代的耀，上的大相互照，餐出多次的空感，展花筒般的奇幻化。震於瑰美奇的再生，我心想，家巴黎老牌的餐至少在外上，浴火重生了。
然而，我更好奇地想知道餐是否找回於它自己的美食魂。
我是晚最早入桌的客人，被坐在左的中央。怡笑著，角度好，她有餐三分之二的野可以欣侍者的雅服 ，在的餐，侍者的服是一身上和上的重享受。我的野是微面向口和房的出菜口，服生接待到的客人和後端菜撤步伐去徐然如滋般的身影也都一一落在眼。我也很意我的位置。
服生清一色是年男子，白衫黑西黑，梳整得好，肩窄腰的合身西，袖正好露出一白色衫，管的落高度恰：餐的管理究到包括服生穿著是否合身般微小的？服品且不，止容、衣著整、熟流已的身段且不著微笑的侍者真的是上的享受。算是在餐用餐的bonus吧。
接著是那些高餐有的服：侍者拉椅子你入座、上菜、是否用胃酒...不不不，回有不一。怡卸下背上有寄放的小袋包，侍者上去搬一踝高的小几子，小背包安安地有它自己的位子。有，我注意到有台一些做作多的服作：替你把餐巾打到大腿上，好像你是有行能力的人。
菜的呈也一格，是插放在一支琴的架上像一本，完全不必手拿，是主Jean-Francois Piege的意，但是我和怡都架子法完全菜，人不地忍不住想去拿起。出人意外的，菜的成十分，只有很短的，菜色的也出奇的少：三道前菜hors d’oeuvre、七道主菜，外加道主的名菜（signature大概是他人的作吧）。有套餐只有，不如此，迥於一般法餐前菜entre、主菜plat分列的矩，有明分出者的差，即使在格上也看不出，似乎有意客人完全自主於自己的和搭配。菜色明更是到惜墨如金的程度，只有主要食材的名，乎有作法明。例如怡的前菜只有著：扇/根芹/黑松露Noix de Saint-Jacques/celeri/truffe noire；而我的主名菜也一低神秘，子//小鳌Caviar Oscietre, nage corsee, langoustines。法高餐喜在菜上弄食材地、、高超技的法在底消失！
意外我在定菜色有不知所措，因法得知作法也不能定味道的淡，即使在我侍者於菜色的後，所知仍有限。最後，我定道都是海，除了才的主名菜外，主菜是高水煮Turbot de petit bateau, potee/poitrine fume，怡是了肥肝的去骨烤佐橄汁Pigeonneau desosse/foie gras, jus a l’olive。在主侍酒的建下，我另外了一支Bourgeuil Domaine Bel Air 2000的白酒，期待它可以我的海肉增色添香！
(未完待)
(本文原刊登在Vintage-Luxe美酒人生. 未同意, 勿)
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